Архитектурная фотография
Oct. 14th, 2008 10:28 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
tat_dtПо просьбам тех, кто не смог принять личное участие в мастер-классе.
Картинки я сделала не такие большие, как обычно, но все они кликабельны.
Архитектурную фотосъёмку можно разделить на документальную и художественную. Документальная съёмка должна дать точное представление об объекте – его внешнем виде, пропорциях, деталях. Цель художественной съёмки – создать образ, оставляющий сильное впечатление, передать колорит, отразить эмоции, возникшие у фотографа при взгляде на здание или архитектурный ансамбль.
Главной целью мастер-класса было рассказать о документальной архитектурной фотосъёмке, о приёмах, которые позволяют наиболее точно передать информацию о внешнем виде здания и его деталей. Вот про это я сейчас и напишу – а потом, если хватит сил (и времени) напишу ещё дополнительно о художественной архитектурной фотосъёмке.
Очень многое из того, что я собираюсь вам рассказать, кажется очевидным и естественным – ну вроде глупо писать «не заваливайте горизонт» - тем не менее, как показывает анализ фотографий в фотосообществах, такие советы тоже нужны.
Итак, первое. Фотосъёмка фасада здания. Наиболее точное представление о фасаде здания можно получить, если снять его «в лоб», фронтально. Для начала желательно отойти от здания достаточно далеко. Оптическую схему рисовать не буду, но общий принцип такой: чем ближе подойти к зданию, тем больше будут перспективные искажения по вертикали. Т.е. чем дальше окажется возможным отойти от здания, и чем более длиннофокусную технику использовать – тем лучше. Вот для примера два кадра:
При съёмке первого я отошла как можно дальше, при съёмке второго поступила наоборот. Чтобы искажения вертикальных линий были меньше, можно попробовать найти точку съёмки повыше – например, снимать с крыльца здания, стоящего напротив. Дальше делаете так:
Встаёте ровно по центру здания, фокусируетесь, ровно держите фотоаппарат, никуда его не наклоняя, и снимаете.
Сложности возникают по всем трём пунктам. Во-первых, редко кто встаёт строго по центру. Но если этого не сделать – некрасивые перспективные искажения неизбежны. Например, фото №3 и №4 я сняла, встав напротив правого угла здания. Любые ваши смещения от центра будут приводить к появлению аналогичных искажений.
Затем, фотоаппарат надо держать ровно. Все мы по личному опыту знаем: горизонт горизонтален. Если любому из Вас предложить нарисовать пейзаж из неба и моря, он будет выглядеть примерно так:
Я много лет задаю одно и тоже задание: нарисовать закат, отраженный в море, и не видела ни разу вот такого горизонта на этих рисунках:
Тем не менее, как только человек начинает смотреть на мир через видоискатель, инстинктивное стремление расположить горизонт горизонтально исчезает непонятно куда. Поэтому имеет смысл проверить параллельность горизонтальных линий на местности (при фотосъёмке архитектурных объектов их достаточно) рамке кадра и тонким горизонтальным линиям в видоискателе. О вертикалях не заботьтесь, вертикальные перспективные искажения неизбежны, если вы выровняете строго по вертикали левый край здания – завалится правый и наоборот.
Дальше, кроме того, что не надо наклонять фотоаппарат налево/направо, не надо его наклонять и вверх/вниз:
Небо на второй фотографии, возможно, выглядит приятнее, чем глубокая тень на первой, но вертикальные искажения заметно возросли.
Если отойти от здания настолько далеко, чтобы оно целиком поместилось в кадре, невозможно, выхода два: сделать панораму или снимать здание сбоку, в перспективе. Конечно, для съёмки панорам желательно захватить с собой штатив с панорамной головкой, но панораму из двух-трёх кадров вполне можно снять и с рук. Вот, например, снятая с рук панорама из двух горизонтальных кадров:
Правила очень простые: переходите в ручной режим и устанавливаете оптимальные значения баланса белого, выдержки и диафрагмы, одинаковые для всех кадров. Если в вашем фотоаппарате полностью ручной режим отсутствует, поставьте приоритет диафрагмы. Дальше снимаете несколько кадров подряд так, чтобы они частично перекрывали друг друга, по краям внешних кадров желательно отставить «хвосты» - после сборки панорамы довольно много пространства по краям придется обрезать.
При съёмке здания сбоку, в перспективе не заваливайте горизонт! Часто рука сама поворачивает фотоаппарат по диагонали, чтобы здание «лучше поместилось». Получается вот так:
При выборе ракурса съёмки не забывайте про провода, дорожные знаки и т.п. Совсем от них избавиться вряд ли получится, но вот сместиться так, чтобы они не перекрывали важные детали, можно:
При расчете экспозиции часто стараются настроить её по зданию, при этом небо может оказаться полностью выбитым, а детали на его фоне пострадают. В подобной ситуации надо настроить экспокоррекцию (она есть и на мыльницах тоже), или перейти в ручной режим и настроиться по небу. Даже сильно недоэкспонированный кадр окажется лучше, тёмные участки можно потом осветлить, а вот недостающие взять будет неоткуда.
После съёмки общего вида здания переходим к деталям. Двери, окна и т.п. – всё, что имеет фронтальное расположение - снимаем встав строго напротив, все рекомендации такие же, как при съёмке общего плана здания.
Снимать желательно максимально крупно, а отдельные интересные фрагменты – ещё крупнее. Даже если фрагмент – это не грифон или корона, а растительный орнамент, всё равно его интересно рассмотреть в подробностях.
Козырьки над парадными, флагодержатели и другие кронштейны либо дополняем видом сбоку, либо прямо так и снимаем. Обращайте внимание, на что проецируется деталь – глазами мы видим трёхмерное изображение, фотография же двумерна, и чёрное чугунное литье на фоне темного участка стены будет плохо различимо.
Снимая архитектурные детали очень сложно найти такой ракурс, чтобы совсем избежать искажений. Снимая сбоку пытаться ровнять горизонтали бессмысленно, а по вертикали такие кадры, на мой взгляд, имеет смысл выравнивать так, чтобы вертикальным получился прилегающий к стене край:
И последнее: не забываете сделать вот такой снимок:
А то через некоторое время вспомнить, а где же вы сняли все эти замечательные кадры, получается с трудом!:)
Картинки я сделала не такие большие, как обычно, но все они кликабельны.
Архитектурную фотосъёмку можно разделить на документальную и художественную. Документальная съёмка должна дать точное представление об объекте – его внешнем виде, пропорциях, деталях. Цель художественной съёмки – создать образ, оставляющий сильное впечатление, передать колорит, отразить эмоции, возникшие у фотографа при взгляде на здание или архитектурный ансамбль.
Главной целью мастер-класса было рассказать о документальной архитектурной фотосъёмке, о приёмах, которые позволяют наиболее точно передать информацию о внешнем виде здания и его деталей. Вот про это я сейчас и напишу – а потом, если хватит сил (и времени) напишу ещё дополнительно о художественной архитектурной фотосъёмке.
Очень многое из того, что я собираюсь вам рассказать, кажется очевидным и естественным – ну вроде глупо писать «не заваливайте горизонт» - тем не менее, как показывает анализ фотографий в фотосообществах, такие советы тоже нужны.
Итак, первое. Фотосъёмка фасада здания. Наиболее точное представление о фасаде здания можно получить, если снять его «в лоб», фронтально. Для начала желательно отойти от здания достаточно далеко. Оптическую схему рисовать не буду, но общий принцип такой: чем ближе подойти к зданию, тем больше будут перспективные искажения по вертикали. Т.е. чем дальше окажется возможным отойти от здания, и чем более длиннофокусную технику использовать – тем лучше. Вот для примера два кадра:
При съёмке первого я отошла как можно дальше, при съёмке второго поступила наоборот. Чтобы искажения вертикальных линий были меньше, можно попробовать найти точку съёмки повыше – например, снимать с крыльца здания, стоящего напротив. Дальше делаете так:
Встаёте ровно по центру здания, фокусируетесь, ровно держите фотоаппарат, никуда его не наклоняя, и снимаете.
Сложности возникают по всем трём пунктам. Во-первых, редко кто встаёт строго по центру. Но если этого не сделать – некрасивые перспективные искажения неизбежны. Например, фото №3 и №4 я сняла, встав напротив правого угла здания. Любые ваши смещения от центра будут приводить к появлению аналогичных искажений.
Затем, фотоаппарат надо держать ровно. Все мы по личному опыту знаем: горизонт горизонтален. Если любому из Вас предложить нарисовать пейзаж из неба и моря, он будет выглядеть примерно так:
Я много лет задаю одно и тоже задание: нарисовать закат, отраженный в море, и не видела ни разу вот такого горизонта на этих рисунках:
Тем не менее, как только человек начинает смотреть на мир через видоискатель, инстинктивное стремление расположить горизонт горизонтально исчезает непонятно куда. Поэтому имеет смысл проверить параллельность горизонтальных линий на местности (при фотосъёмке архитектурных объектов их достаточно) рамке кадра и тонким горизонтальным линиям в видоискателе. О вертикалях не заботьтесь, вертикальные перспективные искажения неизбежны, если вы выровняете строго по вертикали левый край здания – завалится правый и наоборот.
Дальше, кроме того, что не надо наклонять фотоаппарат налево/направо, не надо его наклонять и вверх/вниз:
Небо на второй фотографии, возможно, выглядит приятнее, чем глубокая тень на первой, но вертикальные искажения заметно возросли.
Если отойти от здания настолько далеко, чтобы оно целиком поместилось в кадре, невозможно, выхода два: сделать панораму или снимать здание сбоку, в перспективе. Конечно, для съёмки панорам желательно захватить с собой штатив с панорамной головкой, но панораму из двух-трёх кадров вполне можно снять и с рук. Вот, например, снятая с рук панорама из двух горизонтальных кадров:
Правила очень простые: переходите в ручной режим и устанавливаете оптимальные значения баланса белого, выдержки и диафрагмы, одинаковые для всех кадров. Если в вашем фотоаппарате полностью ручной режим отсутствует, поставьте приоритет диафрагмы. Дальше снимаете несколько кадров подряд так, чтобы они частично перекрывали друг друга, по краям внешних кадров желательно отставить «хвосты» - после сборки панорамы довольно много пространства по краям придется обрезать.
При съёмке здания сбоку, в перспективе не заваливайте горизонт! Часто рука сама поворачивает фотоаппарат по диагонали, чтобы здание «лучше поместилось». Получается вот так:
При выборе ракурса съёмки не забывайте про провода, дорожные знаки и т.п. Совсем от них избавиться вряд ли получится, но вот сместиться так, чтобы они не перекрывали важные детали, можно:
При расчете экспозиции часто стараются настроить её по зданию, при этом небо может оказаться полностью выбитым, а детали на его фоне пострадают. В подобной ситуации надо настроить экспокоррекцию (она есть и на мыльницах тоже), или перейти в ручной режим и настроиться по небу. Даже сильно недоэкспонированный кадр окажется лучше, тёмные участки можно потом осветлить, а вот недостающие взять будет неоткуда.
После съёмки общего вида здания переходим к деталям. Двери, окна и т.п. – всё, что имеет фронтальное расположение - снимаем встав строго напротив, все рекомендации такие же, как при съёмке общего плана здания.
Снимать желательно максимально крупно, а отдельные интересные фрагменты – ещё крупнее. Даже если фрагмент – это не грифон или корона, а растительный орнамент, всё равно его интересно рассмотреть в подробностях.
Козырьки над парадными, флагодержатели и другие кронштейны либо дополняем видом сбоку, либо прямо так и снимаем. Обращайте внимание, на что проецируется деталь – глазами мы видим трёхмерное изображение, фотография же двумерна, и чёрное чугунное литье на фоне темного участка стены будет плохо различимо.
Снимая архитектурные детали очень сложно найти такой ракурс, чтобы совсем избежать искажений. Снимая сбоку пытаться ровнять горизонтали бессмысленно, а по вертикали такие кадры, на мой взгляд, имеет смысл выравнивать так, чтобы вертикальным получился прилегающий к стене край:
И последнее: не забываете сделать вот такой снимок:
А то через некоторое время вспомнить, а где же вы сняли все эти замечательные кадры, получается с трудом!:)
